Самое основное о велосипедных тормозах

Самое основное о велосипедных тормозах.

Всем доброго времени суток!
В связи с начинающимся велосезоном, а у кого-то не кончавшимся или уже наступившем, появилось огромное количество вопросов про велосипеды, запчасти и.д. И вот я решил написать пос на одну из самых часто встречающихся тем — тормоза. Писать постараюсь максимально объективно.
Пост расчитан на новичков, начинающих и просто большинство велосипедистов, потому если вы опытный каталец, то можете его пропустить, ничего нового вы не увидите, хотя было бы неплохо услышать критику и Ваше мнение.
Что обо мне, я преимущественно катаю МТБ дисциплины, сначала кросскантри, последний год был эндуро, немного дерт, немного памп, немного миниДХ, так что и писать буду про МТБ, к счастью это самый распространенный тип велов.
В конце поста есть небольшой опрос:)

Несколько слов о безопасности.
Тормоза отвечают не только за вашу безопасность, но и за безопасность окружающих. Следите за ними и поддерживайте в исправном состоянии, а также не катайтесь без тормозов. Фиксеры, пожалуйста, ставьте аварийный передний тормоз, ваш минимализм опасен не только для вас.

Ну а теперь к сути. Начну я с классификации.
Во первых тормоза можно разделить по типу рабочей поверхности:

Здесь представлены 3 самых распространенных типа:
1. Барабанные.
2. Ободные тормоза.
3. Дисковые тормоза.
Так же существуют роллерные тормоза. Они были попыткой шимано сделать улучшенную альтернативу барабанному тормозу, но распространения не получили. Встречаются довольно редко, чаще всего на динамоколесах, например на прокатных велосипедах в Москве. Подробно про них писать думаю смысла не имеет.

Сразу скажу про барабанные тормоза. Это тормоз, знакомый каждому и был первым тормозом почти у всех, тот что внутри втулки и приводится в действие нажатием на педали назад (против хода вращения). Плюсов у него всего три: он не требует обслуживания и живет почти вечно, ну и стоит копейки, а вот минусов у него целая гора: время реакции, мертвая зона в вертикальном положении педалей, невозможность прокрутить педали назад, всегда блокирует колесо, низкая мощность, быстрый и опасный перегрев, к счастью в городе недостижимый (если это не Владивосток с его перепадами в 250м), убийство втулки при перегреве, неремонтопригоден и ещё по мелочи. Встречается на старых велосипедах, дешевых детских и некоторых ситибайках. С этим типом все понятно сразу и к нему я больше не вернусь.

Во вторых тормоза можно разделить на 2 группы по принципу передачи тормозного усилия:
1. Механические — посредством тросика.
2. Гидравлические — через гидросистему и тормозную жидкость.

Также ввиду небольшую терминологию:
Мощность тормоза/сила тормоза — тут думаю все понятно
Модуляция — очень важная характеристика, отвечает за качество передачи тормозного усилия, т.е. его равномерность. Чем сильнее жмешь — тем сильнее тормозишь.

Ну а теперь перейдем к подробностям систем, описанных выше. Для начала рассмотрим ободные тормоза. Вообще их существет несколько типов, я же буду рассказывать только о векторных или v-brake, в связи с их огромных распространением, остальные типы либо устаревшие, либо имеют специфичное применение, например клещевые на шоссе и u-brake на BMX.

Принцип действия очень прост: трос стягивает лапки и колодки прижимаются к ободу, создавая трение и соответственно тормозное услилие, лапки — рычаги, за счет чего тормозное услилие увеличивается. Когда трос ослабляется колодки разводятся пружинами. Настраивается такой тормоз просто: полодки надо расположить параллельно ободу, если основа колодки мягкая, то передний край должен чуть сходиться к ободу если жесткая то зазор везде одинаковый. Для этой настройки нужно ослабить болт крепления колодок. Регулировочный боллтик настраивает напряжение возвратных пружин, а следовательно и разведение лапок. Смотрим на колесо спереди, если колодки на разном удалении от обода, а колесо прямое, то надо подкрутить/открутить один из болтиков, редко — оба. Процедура быстрая и очень простая. Такие тормоза имеют вполне неплохую мощность и приемлимую модуляцию. Самый большой их недостаток — отвратительная работа в плохую погоду, да современные колодки частично решили это вопрос, но все равно с сухими разница огромная. Так же они изнашивают обод, да и сами колодки довольно быстро изнашиваются, однако в городских равнинных условиях эта проблема практически отсутствует. Колодки раз в несколько лет придется сменить, но стоят они очень мало, но износить обод не выйдет. Ещё один минус это плохая работа на колесах с сильно восьмеркой.
Я считаю вибрейки подходящими тормозами для городского и прогулоченого стилей катания, а также легкого кросс кантри.

Также существуют ободные гидравлические тормоза. Их очень любят триалисты за мощность и удобное для дисциплины расположение. Они очень мощные, поэтому сверху ставится железка(бустер), чтобы тормоза не раздвигали перья. Хорошие, но довольно специфичные тормоза. Подробно о них рассказывать не буду.

Теперь перейдем к дисковым тормозам.
несколько терминов:
Ротор — тормозной диск.
Калипер — часть тормоза, крепящаяся на раму или вилку, аналог автомобильного суппорта, основная часть тормоза.
Из названия понятно что для торможения используется тормозной диск, на велосипедах он называется ротором. Изготавливаются они как правило из твердых сплавов стали. Хотя есть варианты из нержавейки, например shimaho rt56 (на картинке самый левый, rt-ротор), потому он один из самых дешевых и подходит только для органических (resin) колодок. Ротора могут иметь разный дизайн, но исходя из практики на торможение это не влияет. Также существуют ротора на аллюминиевом пауке (2 и 3 катинки). Паук позволяет ротору быстрее охладаться и защищает его от деформаций в следствие перегрева. Формы пауков и их цвет значения не имеют. На правой картинке «плавающие» ротора от довольно известного производителя hope, они довольно дорогие и красивые, но у них бывает один недостаток — они могут разболтаться и начать люфтить.

Существует 2 стандарта крепления роторов к втулке: 6-bolt (слева) и center-lock (CL)(справа). Нельзя сказать какой из них лучше. Центрлок был придуман компанией шимано скорее в коммерческих целях(кипи втулку и ротор обязательно у нас). У CL иногда возникает люфт и его нельзя снять без специально колюча (как для кассеты), однако ротора менять приходится редко. На картинке ротора и втулки под оба стандарта. Там где CL на роторе надета крышечка, под ней зубцы как на втулке.

Разницы между роторами разных производителей практически нет. Разница в торможении есть только с роторами из нержавейки, остальные примерно одинаковые. Существует несколько стандартных размеров роторов(в мм): 140, 160, 180, 200, 203. Самый распространенный — 160. Большие ротора используются в агрессивных дисциплинах, поскольку имеют больший рычаг и лучше охлаждаются. Не на любой велосипед можно поставить большие ротора, ибо они могу убить велосипед. Например если на вилку ставить ротор больше заявленного максимума, ьл она быстро расшатется и сломается, сзади могут треснуть перья. В городском применении, прогулочном и кросскантри разницы между роторами на пауке и без нет, так же как и разницы в размерах. Старшие ротора шимано RT-8x и RT-9x сделаны по технологии Ice-Tech, суть в том, что тормозящая поверхность сделана как бутерброд, в середине аллюминий, а по краям сталь (поверхность трения с колодками), а RT-99 имеет ещё и радиатор, но в городе все это не нужно, только деньги отдадите. Будьте осторожны с китайскими роторами и роторами со всем известного сайта. Да, они красивые, но бывают проблемные например могут разорваться или может отвалиться паук.

Теперь непосредственно к тормозам. Для начала дисковые механические.
Довольно простая система, чуть сложнее вибрейков. Как правило подвижная колодка у таких тормозов только одна. Трос через специальный механизм приводит в движение подвижную колодку, затем колодка касется ротора, немного его изгибает и прижимает к неподвижной колодке. Увеличение услилия происходит с помощью рычага и винта. Поскольку подвижных частей у тормоза очень мало, то и ломаться там нечему.
Мощность у таких тормозов либо выше, либо сравнима с вибрейками. Хорошие настроенные вибрейки тормозят лучше, чем плохие, даже настроенные, механические дисковые. Модуляция неплохая, но не всегда сильно отличима от вибрейков (настроенных и с нормальными олодками). К недостаткам стоит отнести необходимость постоянной настройки колодок по мере их истирания. На дешевых тормозах это делается шестигранником, на нормальных специальной крутилкой. В отличии от вибрейков могут рабоать в плохую погоду и лучше справляются с высокими температурами, но все также могут быть перегреты при агрессивной езде. Ручка используется такая же, как у вибрейков, потому искать ручку не проблема. Колодки при городской/прогулочной езде практически вечные, однако не ко всем тормозам их будет легко найти и стоят они дороже, чем колодки на вибрейк.
Однако то, что ставится на велосипеды в стоке как правило имеет отвратительное качество, но добавляет к велосипеду заметно больше денег. Качественные вибрейки, да некоторые не очень качественные предпочтительнее, чем дешевая механика. Средний дисковый механический тормоз стоит так же, как хороший вибрейк. Тормоза с али непробовал, но межет там есть что-то стоящее. Лучший средний тормоз — avid bb5, топовый — bb7.
Подходят для всех дисциплин, кроме скоростных горных, таких как эндуро, фрирайд и даунхил.

Пару слов о ручке механических тормозов, как дисковых, так и вибрейков.
Картинка из интернета, вроде масимально понятная. Регулятор тормозной ручки до грипсы регулирует рассояние между ручкой и рулем. Грипса та хрень на руле, за которую следует держаться. Позвволяет сделать использование тормоза комфортнее. Регулятор троса с контргайкой озволяет немного подтянуть трос по мере его растяжения (со временем он растянется). Сам тормозной рычаг бывает длинный (под много пальцев) и короткий (под 1, максимум 2 пальца), на механике почти всегда длинный.

Ну а теперь самая интересная часть, про которую чаще всего спрашивают. Гидравлика!
Велосипедные гидравлические тормоза по принципу работы представляют собой гидравлический пресс, вспоминаем задачи по физике за 7-й класс. тормозное услилие преобразуется посредством гидросистемы.
Маленький цилиндр расположен в ручке и называется матер-цилиндр. Большой цилиндр — наши поршни в калипере.

Устройство самой системы довольно простое. Шток это мето куда давит ручка либо через прямой, либо через кулачковый привод.

Как видно по схеме, движутся оба поршня, зажимая между собой ротор, когда ручка отпускается возвратная пружина возвращает поршень в мастерцилиндре обратно, а вместе с ним и поршни калипера. Железка между колодками не возвратная пружина, она служит для прижима колодок к поршням. От разницы между размерами поршня в мастерцилиндре и поршней в калипере зависит мощность тормоза. Модуляция зависит от качества изготовления и некоторых небольших фич кадого производителя, например SERVO WAVE у шимано или TPC Plus™ (Timing Port Closure), SwingLink™ у SRAM. Обычно имеет хорошую или отличную модуляцию и высокую мощность. Также нет необходимости что-то настраивать, подвод колодок осуществляется автоматически. На дорогих моделях есть настройки, влияющие на удобство эксплуатации, такие как расстояние ручки от руля и свободный ход. Все что касается колодок аналогично дисковой механике. Однако остальное обслуживание требует специальных инструментов и навыков, я бы советовал носить такие тормоза в мастерскую. Прокачивать тормоза (менять масло) нужно регулярно, частота зависит от масла и условий эксплуатации. DOT4 меняется раз в 3-4 года, как в автомобиле, DOT5.1 меняется ежегодно, минеральное масло где-то 2-4 года, возмножно придется менять раньше, но это по ощущениям и эксплуатации. например после сильно перегрева необходимо прокачивать тормоз, но такой перегрев в городе невозможен. Также гидравлика может плохо себя вести на морозе, вплоть до протечек и у неё отсутствует полевая ремонтопригодность. В общем гидравлика отличные тормоза, но с высокой ценой и дорогим обслуживанием. Подходят для всего. Дешевая гидравлика хуже дорогой механики, стоят примерно одинаково.
Существуют ещё механико-гидравлические тормоза — мастер цилиндр находится на калипере и приводится в децстви тросиком. Распространены мало.
И не покупайте гидравлику на али, скорее всего пожалеете.

Несколько слов про тормозные жидкости. Существует 2 вида тормозных жидкостей: минеральное масло и DOT. Между собой они не совместимы, совсем. Их нельзя смешивать, нельзя заливать дот в тормоза под минералку и наоборот. Полностью взаимозаменяемы DOT5.1, DOT4, DOT3, дот5 сюда мешать нельзя, но в тормоза под дот его лить можно, если их хорошенько промыть. На картинке производители(про них тоже скажу) и используемое ими масло. Разные минеральные масла лучше не смешивать, поскольку под них нет нормальных стандартов и состав может заметно отличаться. ДОТ в тормоза льют обычно автомобильный или фирменный. Минералку как правило шимановскую, однако её можно заменить автомобильным LHM+. Споры о том какое мало лучше аналогичны спорам iOS/Android. Единственное, если вы не жарите тормоза и не гонитесь за сверхкрутой модуляцией, не использовать дот5.1 в связи с необходимостью довольно частой замены, лейте дот4 и не парьтесь, оно и дешевле. Почему нужно менять тормозуху? Ответ прост — вода. Масла дот гигроскопичны, казалось бы в герметичную гидросистему вода не проникнет, но нет, проникает. Вода снижает характеристики жидкости, такие как температура кипения и сжимаемость, а также снижает антикоррозийные свойства, но благо у велотормозов везде пластик или аллюминий, кроме возвратной пружины. Минеральное масло не гигроскопично, однако вода скапливается внизу, у калипера, что сильно снижает температуру кипения. У сухой тормозухи 250-300 градусов кипение, у увлаженной (3%) 180 -230, у увлаженнной(8%) 130-160. Графики вставлять не стал, они ни к чему тут.

Таблица масел и производителей:

Теперь немного о производителях.
Какой из них лучше я не скажу, это вновь из разряда айфон или андроид. Ниже представлены логотипы самых известных производителей тормозов. Из них можно выделить текстро и кларкс, они производят сильно бюджетные компоненты как правило неотличающиеся хорошим качеством и надежностью, кроме роторов, ротора у них нормальные, по крайней мере не рвутся, как совсем китайские. Avid — торговая марка компании SRAM отведенная чисто под тормоза, часть тормозов выпускается под брендом авид, часть под собственным брендом компании. Hope — жутко элитный и дорогой бренд, их девиз (неофициально конечно) — отфрезируем все, что можно отфрезировать, да и что нельзя тоже, однако часто оно того стоит. Я в данный момент пользуюсь тормозами SRAM, Shimano и Hayes.

Теперь немного частных случаев и описаний.
Shimano. О них отдельно так как у всех на слуху. Их тормоза маркируются довольно просто M-xxx, новешишие серии имеют маркировку M-x000 (x=7,8,9) и есть 9020, это все тормоза топых линеек и скорее всего вам они не нужны. Я бы советовал к установке тормоза M-615, можно дешевле M-445/447, но не ставить дешевые M-355 или 395. С тормозами шимано у вас будет меньше всего проблем в связи с их распространением.
Avid elixir. Хорошие тормоза, больших проблем не будет опять же из-за распространенности. Ставить советовал бы 5 и выше. Также хорошие SRAM DB5, у меня такой стоит, проблем нет, у друзей стоят, проблем тодже нет. SRAM Level можно.

Про колодки. Их огромный зоопарк, даж тормоза одного производителя имеют разные колодкию Колодки можно ставить китайские ибо они дешевые. Колодки бывают (я о дисковых тормозах):
Organic-органические (содержание металла меньше 30%), хорошая чувствительность и модуляция, тишина, некоторое ухудшение при плохой погоде, перегрев опасен, не изнашивают ротор.
Semi Metal — полуметаллические(содержание металла от 30% до 60%) Хорошая чувствительность, иногда скрип, погода не оказывает влияние, чуть хуже модуляци, чуть выше мощность, перегрев не так страшен, немного изнашивают ротор.

Sintered — каленые(содержание металла больше 60%) часто скрипят, не боятся перегрева, высокая мощность, изнашивают ротор.

Ceramic Compaund — керамические, подходят только для скоростных горных дисциплин, т.к. работать начинают только после нагрева. Любят нагрев. Только для гор.

На картинке далеко не все. Жлезка это не возвп=ратная пружинка, а прижимная, прижимает колодки к поршням, иногда вместо неё ставят магнит.

Стоит ли ставить гидравлику?
Если стоят нормальные вибрейки или дисковые механические, то либо оставь как есть, либо подума, позволит ли бюджет поставить нормальную гидравлику.
Если у тебя стоят дисковые механические тормоза плохого качества, то да, есть смысл сменить, но на модель среднего уровня.
Если вибрейки. то оцени бюджет, ведь придется менять ещё и втулки.
Стоит ли покупать топовую гидравлику в городе?
Нет, лучше смени колеса, толку больше.

Про торможение. Тормозить нужно одновременно двумя тормозами, так эффективнее, причем передний основной, при торможении на него идет почти вся нагрузка. Есть техника эффективного торможения только задним, но она требует специальных навыков. на тормозной ручке должно находиться 1-2 пальца (в норме при нормально работающих тормозах) на самом её краю. Ручка при нажатии не должна упираться в остальные пальцы. не стоит блокировать колеса, потеряете управление и увеличите тормозной путь, колеса должны вращаться на грани остановки. Вы же не блокируете колеса в машине? Если боитесь переднего тормоза, то немного потренируйтесь, найдите пустой участок и плавно нажимайте на тормоз, почувсттвуйте его, поймите как она работает и ездить станет безопаснее.

Получилось как-то много, планировал гораздо меньше. Надеюсь объяснил понятно и доступно. Хотелось бы услышать обратную связь.
Связаться со мной можно в вк vk.com/id86903719
Пост первый, вообще мой первый длиннопост. Возможно будут ещё подобные посты, это зависит от вас.
Также прошу пройти небольшой опрос опрос, сначала общие вопросы, а в конце выбор тем на будущие посты, если такие будут.

Спасибо за внимание!
Прушу прощения за очепятки:)
Всем неломающихсся велосипедов и приятного катания.

2.6K постов • 9.2K подписчиков

Запрещается добавлять посты следующего содержания:

Источник

Тормоза для велосипеда

Тормоза для велосипеда можно разделить на два больших класса: ободные тормоза (V-break, кантиливерные тормоза) и дисковые тормоза. Вибрейки дешевле, но чувствительны к искривлению обода колеса и требуют частой настройки. Практически все ободные тормоза механические, т.е. используется трос для передачи усилия между тормозной ручкой и тормозом.

Дисковые тормоза бывают механическими и гидравлическими, так же могут различаться по диаметру тормозного диска (ротора). В механических тормозах используется тормозной трос и специальная тормозная машинка. Во многих моделях двигается только одна колодка, а положении второй меняется при помощи специального регулировочного болта со стороны спиц.

Самые продвинутые велосипедные тормоза это, конечно, гидравлические тормозные системы. Работающие на тормозной жидкости DOT или минеральном масле велосипедные гидравлические тормоза показывают отличные характеристики мощности, модуляции и могут не перегреваться даже на затяжных горных спусках. Существуют двух, четырех и даже шести-поршневые велотормоза, а также множество разных компаундов (составов) тормозных колодок. Ручка тормоза может быть выполнена из карбона, а колодки и тормозная машинка (калипер) зачастую имеют специальную форму и вырезы для охлаждения. Тормозные диски могут иметь разную форму вырезов на поверхности для лучшего отвода тепла. Наиболее распространенная проблема велосипедных тормозов это скрип и неприятные звуки при торможении, которые могут быть ликвидированы прокачкой тормоза либо заменой тормозных колодок.

Источник

Основные виды тормозов велосипеда и их отличия друг от друга

Содержание

Общая классификация
Виды тормозов на велосипеде по способу воздействия:
По способу передачи тормозного усилия
Барабанные велотормоза
Роллерные тормоза
Ободные тормоза
Кантилеверные тормоза
Клещевые тормоза
Достоинства этого варианта тормозов такие:
Тормоза V-brake
U-brake и Mini V-Brake
Ободные конструкции с гидравликой
Дисковые тормоза
Отличия в тормозах гидравлического и механического типов
— Стоимость
— Габариты
— Мощность с модуляцией
— Сложность монтажа и регулировки
— Надежность и сложность выполнения ремонта
Резюме

Общая классификация

Каждый начинающий велосипедист вскоре задумывается про апгрейд своего велика и думает что же поменять в первую очередь, а может вообще перейти на новые тормоза. Тут и встает перед ним вопрос так а какие же все таки бывают тормоза на велосипедах, чем они отличаются и как выбрать такие, которые подойдут именно для его стиля езды.

Виды тормозов на велосипеде по способу воздействия:

Барабанные
Роллерные
Ободные
- Кантилеверные тормоза
- Клещевые тормоза
- v-brake
Дисковые

В ободных тормозах велосипеда, колодка тормоза прижимается к ободу колеса и за счет этого происходит торможение. В дисковых тормозах, торможение происходит за счет придавливания колодок к ротору (диску) велосипеда. В барабанных и роллерных тормозах сам тормоз расположен внутри втулки велосипеда и торможение происходит за счет передачи усилия ногами велосипедиста на педали велосипеда назад, т. е. крутим педали назад и останавливаемся. Это свойственно в основном старым моделям велосипедов (Украина и др.) и в современных велосипедах почти не используется (исключение являются велосипеды с планетарной втулкой например)

По способу передачи тормозного усилия

По способу передачи тормозного воздействия на сам тормоз (не важно, то ли это будет дисковый тормоз, то ли ободной) велосипедные тормоза можно поделить на:

В обоих случаях мы давим на ручку тормоза на руле велосипеда. Если это механика, то ручка тормоза связана с самим велотормозом посредством металлического троса и при нажатии на тормоз трос натягивается прижимая колодки к ободу или к ротору

В гидравлических тормозах от ручки тормоза к тормозному механизму проходит гидролиния (трубка), заполненная маслянной жидкостью. При воздействии на ручку тормоза тормозная жидкость внутри трубки начинает двигаться под давлением и передает усилие на тормоз, после чего тормоза срабатывают.

В случае с гидравликой усилие, передаваемое на тормоз может быть очень маленьким, т. е. Мы можем тормозить практически одним пальцем и не надо при этом сильно давить на тормоз. В механике усилие надо прикладывает большее. Об этом чуть подробнее будет сказано ниже.

На данный момент основными тормозные системы, которые конкурируют друг с другом — это ободные тормоза и дисковые. При этом специалисты велоспорта поделились на два лагеря. Одни считают что надо ставить только дисковые тормоза на велосипед, другие любят ободные и хают тех кто ставит дисковые.

Попробуем разобраться что же на самом деле лучше и для чего чуть ниже.

Итак давайте приступим к более подробному описанию каждого вида тормозов и взвешиванию плюсов и минусов.

Барабанные велотормоза

Про устройство барабанного тормоза на велосипеде читайте в отдельной статье. Если в двух словах, то принцип барабанного тормоза, или его еще называют ножной тормоз, заключается в следующем. Внутри задней втулки колеса велосипеда находится несколько деталей, 2 колодки и одна деталь, которая имеет резьбу. При вращении колеса назад эта деталь закручивается подвигая другую деталь, которая прижимает колодки к втулке колеса и стопорит колесо.

Чаще всего такие велосипедные тормоза используются в дорожных велосипедах старого типа. Такими велосипедами были в советское время Украина, Школьник, Орленок и подобные. В них не предусмотрено переключение передач через звездочки. Еще используется подобный вид тормозов в велосипедах с планетарной втулкой.

Роллерные тормоза

По принципу действия очень схожи с барабанным тормозом. Сам роллерный тормоз на велосипеде находится не внутри втулки, а снаружи. Он крепится к раме велосипеда и торможение происходит не за счет ножного тормоза, а за счет ручки на руле велосипеда. От тормозной ручки идет тросик который при натяжение запускает механизм роллерного тормоза.

Основные детали, из которых состоит велосипедный тормоз на картинке. Снаружи стенки барабана, внутри барабана 3 колодки, 6 роликов и эксцентрик. Эксцентрик связан с тормозной ручкой посредством тормозного тросика. При натяжении эксцентрик проворачивается и начинает прижимать ролики к колодкам. Колодки в свою очередь прижимаются к барабану и происходит торможение.
У них как и других тормозов есть как плюсы, так и минусы. При этом плюсы довольно существенные.

Вобщем есть минусы и плюсы как и везде. Подходит роллерный велосипедный тормоз больше для не агрессивной езды в пределах города, парков и подобного. В условиях проселочных дорог, леса и подобных больше подойдут дисковые тормоза.

Всю информацию про роллерный тормоз велосипеда читайте в этой статье
Читайте также что лучше ободные тормоза или дисковые

Ободные тормоза

Ободные тормоза — это тормоза, в которых торможение возникает когда колодки обжимают с двух сторон обод велосипеда, вследствие чего происходит постепенное торможение до полной остановки. Тормозная ручка находится на руле велосипеда и тормозное усилие передается или через тормозной тросик в случае механических тормозов, или через гидролинию если у вас установлена гидравлика на велосипеде. Такие велосипедные тормоза на данный момент считаются самыми распространенными на горных велосипедах начального и среднего уровней.

По типу крепления их подразделяют на:

клещевые велотормоза (крабики), их чаще всего устанавливают на шоссейных велосипедах и некоторых детских моделях
кантилеверные тормоза, практически уже не используются в силу очень слабого торможения, хотя у них и есть свои плюсы об этом чуть позже
v-brake — это на данный момент самые распространенные тормоза на велосипеде, основным их конкурентом являются дисковые тормоза.

V-brake чаще используют на горных велосипедах и других где присутствуют широкие покрышки. В случае с узкими покрышками, как на гоночных велосипедах часто используются клещевые тормоза.

Кантилеверные тормоза

Это устаревший тип велосипедных тормозов, так как в экстремальных ситуациях эти тормоза показывают слабую эффективность. Сейчас их монтируют на некоторых моделях циклокроссовых велосипедов, реже на дорожных велосипедах. Они конструктивно просты – два элемента подвижно закреплены в отверстиях. Привод обеспечивается наличием верхней тяги.

Эти тормоза первоначально вызывают недоумение – «неужели они действительно работают». Бюджетные модели, когда они еще не притерлись колодками, вовсе не обеспечивают торможение, этот момент требует привыкания и специфических навыков. Позже, когда колодки притрутся, тормоза функционируют терпимо.

Модели среднего класса тормозят неплохо при нормальных колодках. Но качественные варианты тормозов этого типа при новых колодках работают эффективно, а после их притирания и вовсе хорошо тормозят, сравнимо с иными ободными моделями и даже с бюджетным вариантом дисковой механики. Эффективны кантилеверные тормоза брендов Avid Shorty Ultimate либо TRP Revo X.

Клещевые тормоза

Такие типы тормозов также являются устаревшим вариантом механики, не эффективным при экстремальном катании, хотя они используются практически на любом шоссейном велосипеде. Название свидетельствует о принципе работы устройства. Функционирование происходит благодаря зажиму, словно в клещах, обода после воздействия на механизм посредством боковой тяги. Крепится тормоз одним болтом.

Достоинства этого варианта тормозов такие:

Почему скрипят тормоза велосипеда и как избавиться от навязчивого скрипа
Все про регулировку тормозов своими руками читайте тут //velosipedinfo.ru/regulirovka-tormozov-na-velosipede-svoimi-rukami

Тормоза V-brake

Эти тормоза заменили устаревшие кантилеверы. Их конструкции схожи – разница лишь в расположении тяги. Здесь она боковая. Такой вариант механики используется на большинстве бюджетных моделей велосипедов.

Существует 2 варианта таких тормозов – традиционные модели, а также имеющие параллельный подвод тормозных колодок. Хотя первый тип намного дешевле, только некоторые изделия работают безупречно. При параллельной подводке изделия лучше тормозят, имеют приличную модуляцию, обеспечивают равномерное стирание обода и колодок. Хорошие тормоза встречаются редко, поскольку они дорогие. Тем, кому это по карману, лучше приобрести дисковые модели.

Лучшие бренды – XTR либо Shimano XT, обеспечивающие параллельный синхронный подвод колодок.

U-brake и Mini V-Brake

Механизмы U-Brake монтируют на велосипедах моделей BMX. Визуально они схожи с клещевыми моделями тормозов, но крепятся по тиру кантилеверов. Достоинств и отрицательных моментов у этих моделей нет, они не слишком мощные, но используют их, учитывая совокупность качеств. Тормоза получается использовать при широких покрышках, они компактны.

Mini V-Brake – устройства, являющиеся уменьшенной копией V-Brake. У них схожие характеристики, принцип функционирования, хотя модуляция с мощностью несколько похуже. Такие системы ставят, когда решено заменить U-Brake либо кантилеверные тормоза, поскольку крепление их аналогичное. Если сравнивать с U-Brake, то Mini V-Brake обладают большей модуляцией и мощностью, а вот у кантилеверов хоть и меньше мощность, однако лучше модуляция. Хотя следует учесть, что любой Mini V-Brake тормозит хорошо. Лучшие модели – бренд TRP CX.

Ободные конструкции с гидравликой

Ободная гидравлика встречается редко, наиболее известные конструкции выпускает лишь фирма Magura. Эти тормоза аналогичны вибрейкам, обеспеченным синхронным подводом колодок, хотя усилие на механизм передается через гидравлическую систему. Это значительно повышает модуляцию, из-за чего использование системы достаточно простое. Из-за высокой стоимости такие тормозные механизмы не стали слишком популярными, поэтому их устанавливают чрезвычайно редко, обычно только по заказу.

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза имеют две составляющих. Металлический диск, именуемый ротором. Он имеет различные диаметры, причем их увеличение сказывается на эффективности торможения, скорости охлаждения ротора. Механизм, в котором расположены тормозные колодки, зажимающие диск. Устройство именуют калипером. Оно крепится через адаптер к велосипеду. Для разных по диаметру роторов требуются и иные адаптеры.

Сами роторы монтируют на колесной втулке, чаще слева. А вот калиперы крепятся непосредственно к вилке либо велосипедной раме. Усилие на них передается через ручку тормоза посредством металлического троса либо гидравлики. Оно передается калиперу, а уже он сводит вместе колодки, прижимая их к диску, расположенному между ними. Затем начинается зажатие диска, обеспечивающее торможение.

В механических дисковых тормозах давление тормозной ручки передается по аналогии с ободными механизмами. Трос смещается при нажатии ручки, перемещая рычаг. Тот сдвигает тормозные колодки. В гидравлической конструкции тормозная ручка соединяется с калипером герметичной трубкой, заполненной внутри тормозной жидкостью либо специальным маслом. Непосредственно в ручке и возле колодок встроены цилиндры. Когда происходит нажатие на нее, они передают масляное давление, благодаря которому колодки выталкиваются.

Сейчас дисковые тормоза стали теснить на рынке практически все иные варианты механизмов. Из-за этого многие велосипедисты начали считать, что они намного лучше. Хотя дисковые конструкции действительно эффективны, но их несомненные достоинства удается ощутить лишь при экстремальном катании. Во всех иных ситуациях установка дисков является лишь маркетинговой уловкой, требованиями всеобщей унификации. Большинство велосипедов успешно эксплуатируются на ободных тормозах, хотя производители упорно стремятся перевести их на диски.

Отличия в тормозах гидравлического и механического типов

Хотя отдельно нет смысла рассматривать отличия гидравлики с механикой, поскольку принцип конструкции весьма похожий, но некоторые пункты требуют более подробного изучения.

— Стоимость

Гидравлика значительно дороже механики. Если в отношении бюджетных изделий разница ощутима не слишком сильно, то для качественных моделей она отличается в разы.

Источник

Разбираемся с тормозами

Тормоза являются одним из самых важных органов велосипеда, поскольку от их работы напрямую зависит безопасность езды на велосипеде и в этой статье мы разберемся чем же они отличаются друг от друга дисковые, ободные, барабанные и роллерные тормоза.

Итак, начнем пожалуй с самого распространенного тормоза, знакомого нам с детства, это барабанный тормоз, интегрированный со втулкой. Данный тормоз использовался на советских велосипедах и используется по сей день на детских и бюджетных велосипедах с одной передачей. Тормоз приводится в действие прокручиванием педалей назад, поэтому для эффективного торможения шатуны должны находиться параллельно земле. Тормоз неприхотлив и достаточно надежен, но если вдруг у вас слетит цепь, велосипед останется без тормозов!

Клещевые тормоза, с них, пожалуй, началась эпоха ободных тормозов. Используются как правило на дорожных и шоссейных велосипедах с узкими покрышками. Крепятся на вилку или раму посредством всего одного центрального болта. При нажатии на тормозную ручку, тросик обеспечивает сведение колодок. Важным условием является колесо без восьмерок, чтобы колодки не цепляли обод во время вращения. Настройка колодок так же важна, чтобы они не цепляли за покрышку и были направлены параллельно ободу, чтобы обеспечить максимальное сцепление.

Еще одним типом являются U-образные тормоза, принцип которых похож на клещевые, но используются они как правило велосипедах BMX.

С появлением горных велосипедов появилась необходимость в новом типе тормоза который позволяет установить широкую покрышку. Кантилеверный тормоз стал первым тормозом подобного типа. Рычаги с колодками крепятся на кронштейнах вилки или рамы (BOSSes) и так же приводят в действие колодки посредством нажатия на тормозную ручку. Но мощность этих тормозов оставляет желать лучшего, хотя их и использовали на даунхильных велосипедах 90-х, усилие передается под углом и как мы помним из уроков физики, F*Sin угла дает существенную потерю в усилии прилагаемом при торможении. На сегодняшний день данный тормоз используют лишь коллекционеры, а если вам попадется китайская поделка с таким типом, бегите от этого велосипеда подальше.

Следующим этапом в горных велосипедах стало появление ободных тормозов типа V-brake, которые активно используются и по сей день. За счет параллельного сжатия ,мощные и надежные. Колодки по прежнему необходимо выставить аккуратно параллельно ободу для максимального сцепления с ободом, регулировочные болты позволяют выставить зазор относительно обода. Как и любому другому ободному тормозу, необходимы ровные колеса. Основным недостатком является потеря мощности во время езды по лужам и грязи. При этом повышается износ колодок, которые легко заменить на новые в домашних условиях.

Верхней точкой эволюции в ободных тормозах стали гидравлические тормоза, которые позволяют достичь невероятной мощности, благодаря которой их используют в триале, когда важно надежно заблокировать колесо.

Дисковые тормоза на велосипедах появились в конце 90-х и поскольку копировали конструкцию мотоциклетных тормозов, были очень тяжелыми, поэтому производители эксперементровали с закрытои и открытой системой на гидравлических тормозах, с плавающей скобой и поршнем с одной стороны, с 12 поршнями для максимальной мощности, с плавающими дисками и даже существовали тормоза с гидравлическим калипером, который приводился в действие за счет тросика. Но технологии не стоят на месте и сегодня на велосипеды ставятся изящные легкие дисковые тормоза двух типов: гидравлические и механические. Тормоза с тросиком ставятся как правило на бюджетные велосипеды и позволяют достигнуть достаточного усилия для блокировки колеса. Их очень любят туристы, поскольку тормоз неприхотлив и легко ремонтируется в полевых условиях, в случае обрыва тросика. К небольшим недостаткам можно отнести плохую модуляцию и колодку, которая прижимается как правило только с одной стороны.

Гидравлические тормоза отличаются огромной мощностью, отличной модуляцией и используются на всех типах велосипедов. Для скоростного спуска используются роторы увеличенного диаметра и иногда радиаторы, отводящие излишки тепла от колодок при длительном спуске. Внутри системы различные производители используют минеральное масло, либо тормозную жидкость DOT, как в автомобилях. Слабой стороной можно назвать гидролинию, которую не так легко порвать, но в случае ее повреждения для ремонта придется ремонт с прокачкой системы.

Тормозные диски(роторы) крепятся к корпусу втулок, которые бывают двух типов:

Источник

Обзор тормозных систем для велосипеда

В этой статье мы рассмотрим несколько типов тормозных систем и расскажем об их преимуществах и недостатках. В первую очередь, когда речь заходит о велосипедных тормозах, в голову приходят дисковые или V-образные тормоза. Но типов тормозов несколько больше.

Дисковые тормоза для велосипеда

Для современных велосипедов сегодня наиболее распространены системы дисковых тормозов. На таких системах на втулки колес установлены тонкие металлические диски. При торможении происходит зажим диска, который специально установлен для тормозной системы.

Преимущества дисковых тормозов:

— бесперебойная работа при любой погоде;

— хорошая модуляция, плавное торможение;

— если вы долго тормозите, обод колеса не стирается;

— при длительном спуске нагревается ротор, а не обод;

— подходит для долгосрочного использования;

— колодки прочнее, чем на других типах тормозов;

— дисковым тормозам восьмерки не почём.

Недостатки дисковых тормозов:

— вес дискового тормоза превышает вес V‑brake;

— дисковые тормоза дороже, чем V‑brake;

— разные производители предлагают разные дисковые тормоза, в случае необходимости замены, могут возникнуть сложности с подбором;

— в дорожных условиях ремонт крайне сложен.

Тормозные системы на велосипед с гидравлическим приводом

Дисковые система торможения бывают с гидравлическим приводом. При их использовании на тормозные колодки передается с помощью жидкости, идущей по гидролинии. Для этой системы тормоза характерна хорошая модуляция и плавностью ручки тормоза. Гидравлический привод достаточно долговечен, но при поломке его можно либо починить только в мастерской, либо полностью заменить.

Гидравлические тормоза выбирают те, кто любит быструю езду по городским дорогам или экстрим при езде по горным склонам с продолжительными спусками. Такие тормоза позволяют легко регулировать усилие, при резком торможении на склоне или перед какой-либо преградой.

Несмотря на высокую цену, гидравлические дисковые тормоза лучшие в любых погодных условиях. Собственно высокая цена, наверное, их единственный недостаток.

Хорошие системы дисковых гидравлических тормозов — Avid Elexir 1 Disc Brake, либо более бюджетный вариант Shimano Deore Disc Brake.

Ободные V-brake тормоза для велосипеда

Очень простой в управлении тормоз: два рычага с резиновыми колодками, прикрепленны на перьях вилки и заднего треугольника, которые сходятся под действием троса и ручки на руле.

Механизм долговечен и прост в регулировке, но последнее время вибрейки стали вытесняться дисковыми тормозами. Выбирайте хорошие V-образные тормоза, их можно поискать у таких производителей, как Shimano и Avid. Например, обратите внимание на модели Shimano Deore V brake или Avid Single Digit 5 для бюджетных велосипедов, либо Shimano XT или Avid Single Digit 7 для великов среднего и более высокого уровня.

Преимущества V-brake тормозов для велосипеда:

— при наличии хороших тормозных колодок, останавливающее усилие достаточно хорошее. Но чувствительность и контроль торможения гораздо лучше у дисковой гидравлики;

— относительно маленькая цена;

— вес меньше, чем у других систем тормозов;

— колодки для тормоза V brake подходят на любой тормоз V‑brake.

— вибрейковые тормоза легко можно отремонтировать в полевых условиях.

Недостатки V-brake тормозов для велосипеда:

— при плохой погоде качество торможения и останавливающее воздействие существенно снижается. При езде по мокрому грунту на рычаги V-образных тормозов начинает налипать грязь, что приводит к полной неработоспособности тормоза, а то и к заклиниванию колеса.

— вибрейки очень зависят от неровности ободов, чего не скажешь о дисковых тормозах. Если обод неровный, то приходится разводить рычаги, а это может стать результатом увеличения свободного хода на ручке.

— слабая мощность и отсутствие модуляции.

Бывают ещё два типа ободных тормозов: кантилеверные и клещевые.

Механизм кантилеверных тормозов состоит из двух рычагов с тормозными колодками, прикрепленных к пивотам на вилке. При помощи пары тяг трос двигает рычаги, и запускает торможение. Это очень простой и надёжный, но редко встречающийся ныне механизм.

Клещевые тормоза распространены на шоссейных велосипедах. Механизм тормоза представляет собой тормозные колодки, прижатые к ободу изогнутыми рычагами, внешне они напоминают клещи.

Система велосипедных тормозов Юбрейк (U-Brakes)

Этот тип тормозов характерен для BMX велосипедов, они немного похожи на клещи, но закрепляются как кантилеверы. Особые преимущества и недостатки выделить сложно, данные тормоза не отличаются особой мощностью. Тормоза U-Brakes подходят для использования с широкими покрышками, но они более компактны, нежели другие типы ободных тормозов.

Барабанные тормоза на велосипед

Для тех, кому довелось покататься на советских моделях велосипедов, барабанные тормоза знакомы очень хорошо. Барабанный тормоз встраивался во втулку заднего колеса, и при торможении достаточно было нажать на педаль в обратную сторону.

Источник