Меню

Подвал в доме самостоятельно руководство от профи

Подвал в доме самостоятельно: руководство от профи

Строительство подвала своими руками предпочитают многие, но не все это могут выполнить правильно. Очень часто в них можно обнаружить наличие сырости, спертого воздуха, плесени, грибка на потолке и стенах.

Такой нездоровый климат в подвалах приводит к порче продуктов, гниению конструкций. Как правильно построить своими руками подвал предлагается узнать из этой статьи.

  • 1 Зачем нужен подвал
  • 2 С чего начинать строительство
    • 2.1 Как вырыть котлован
    • 2.2 Как выполнить гидроизоляцию пола и стен
    • 2.3 Возведение стен подвала
    • 2.4 Как выполнить вентиляцию в подвале
  • 3 Как выполнить гидроизоляцию стен
  • 4 Как утеплить стены подвала
  • 5 Как отделать подвал внутри

Зачем нужен подвал

Для того чтобы приступить к строительству, прежде нужно определиться для каких целей вам нужен подвал?

Существует много способов использования таких помещений:

  • Это наиболее подходящее место, где можно хранить урожай и заготовки на зиму. Созданные здесь естественные условия, с поддерживанием постоянной температуры +2C +4ºC, благоприятствуют созданию хорошего микроклимата, необходимого для сохранения вкусовых качеств и товарного вида любых овощей и фруктов.
  • Погреб нужен в частном домовладении, при занятии его хозяев садом и огородом.
  • Многие предпочитают использовать подвал для выращивания грибов, клубники или других растений.
  • Некоторые устраивают здесь выращивание раков, кроликов, разводят рыбы.

Такой природный холодильник можно построить самостоятельно, а его расположение можно выбрать:

  • Непосредственно на участке отдельно от других строений (см. Устройство погреба на участке).
  • Под домом (см. Подвал в доме: как сделать правильно)
  • В гараже (см. Как построить подвал в гараже) .

При сооружении погреба под домом или гаражом вход в него осуществляется изнутри помещения, а на участке у погреба отдельный вход. В любом варианте его устройство выполняется по похожей технологии подготовки и укладки стен и пола, отличается только выходом на поверхность.

С чего начинать строительство

Перед тем как построить подвал в доме своими руками необходимо:

  • Определить уровень подземных вод. Без учета этого параметра грамотное сооружение погреба невозможно.
  • Находится самое низкое место на участке и в нем бурится скважина. Ее стандартная глубина равна 2,5 метра.
  • В скважину заглубляется труба и контролируется появление в ней воды.
  • Наличие в трубе жидкости означает, что грунтовая вода поднимается выше, чем оптимальное значение.

Совет: Наиболее точные показания можно получить весной или осенью, когда вода поднимается до своего максимального значения.

  • Учитывать степень пучения грунта. Причина этого явления – промерзание влажного грунта, он весной оттаивает и при этом разрушает плотность почвы, делает ее пористой.
  • При поднятии воды выше, чем на 2,5 метра, проблему можно решить монтажом дренажа. Это устройство представляет собой трубу, проложенную под землей, через которую отводится вода в дренажную канаву. В этом случае обязательно нужно предусмотреть уклон дренажа: на каждые 10 метров – 5 сантиметров.

Как вырыть котлован

Средние оптимальные размеры подвала составляют:

  • Глубина – 2,3 метра.
  • Ширина и длина – по 2,5 метра.

Для его размещения выбираются самые возвышенные места на участках. Это дает дополнительную гарантию, что здесь будут отсутствовать подземные воды. Котлован можно выкопать самостоятельно, но лучше это делать с использованием экскаватора.

По периметру его размеры должны быть больше будущего сооружения на 0,5 метра со всех сторон. Это необходимо для устройства гидроизоляции стен.

Котлован для строительства подвала

Котлован для строительства подвала

После рытья котлована необходимо:

  • Утрамбовать его дно.
  • Насыпать гравийную подушку, высотой 30 сантиметров: 20 сантиметров засыпается песком и 10 сантиметров – гравием.
  • Гравий втаптывается в дно котлована.
  • Наверх подушки укладывается арматура из прутьев толщиной 8 миллиметров.
  • Производится заливка бетонной смесью. Ее состав готовится следующим образом:
  1. песок – три ведра;
  2. цемент не ниже марки М-200 – одно ведро.
  • Дается время на полное высыхание смеси.
  • Укладывается гидроизоляционный слой.

Как выполнить гидроизоляцию пола и стен

Если мы сами строим подвал, то для соблюдения технологии, следует выполнить защиту пола и стен гидроизолирующими материалами. В этом случае применяются водостойкие рулонные материалы, такие как, рубероид, который укладывается на застывший бетон, а затем обмазывается гудроном.

При ширине погреба больше чем ширина рулона, его укладывают внахлест, а верхние края поднимаются вдоль стен и приклеиваются к ним.

Совет: На данном этапе еще нет стен, поэтому рубероид клеится только на бетон.

Защищаются от влаги и стены, но их гидроизоляция выполняется после возведения.

Возведение стен подвала

Строительство стен подвала можно выполнять несколькими методами:

  • Монолитные бетонные стены. При их строительстве используется технология заливки ленточного монолитного фундамента на песчаной подушке. Для этого:
  1. вырывается траншея;
  2. устанавливается песчаная подушка;
  3. при необходимости дополнительно устраивается опалубка для возведения монолитных стен;
  4. настилается гидроизоляционный слой материала;
  5. армирование стен;
  6. заливка бетоном.
  • Стены из кирпича. В этом случае на возведение стен понадобится достаточно много времени. При этом одновременно необходимо следить за разными уровнями стен. Для увеличения жесткости кладки по горизонтали через определенное число рядков укладывается арматурная сетка.
  • Стены из блоков – наиболее удобная система возведения стен в подвале. Укладываются элементы с углов. Контролируется их уровень по горизонтальным и вертикальным осям. Между собой блоки надежно скрепляются специальным клеевым раствором.

Совет: Если в проекте планируется устройство несущих колон, то лучше использовать технологию столбчатого фундамента.

Как выполнить вентиляцию в подвале

Подвал под домом своими руками

Подвал под домом своими руками

Одной из основных причин повышенной влажности является неправильно организованная система вентиляции. Обычно это вытяжной канал, устроенный в верхней части подвала.

Однако вентиляция – не только удаление из помещения воздуха, но и замена ранее «отработанного» воздуха на свежий. В этом случае необходимо выполнить и вытяжку и приточный канал, через который будет подаваться свежий воздух.

Для чего следует от цоколя протянуть трубку на расстоянии 0,2-0,4 метра от отмостки к нижней части подвала. Здесь трубка должна проходить на высоте 0,3 метра от пола, расположенного по диагонали от вытяжки.

Воздух будет идти по приточному каналу, и заполнять все помещение, затем удаляться через вытяжку, устроенную на противоположной стороне подвала.

Приточная вентиляция нужна и в случае, если в подвале стоит котел. Без нее он просто не будет правильно работать из-за малого объема кислорода, который необходим для сгорания топлива.

Как выполнить гидроизоляцию стен

Гидроизоляцию стен можно выполнить разными материалами и нанести различными методами:

  • Окрашиваемая гидроизоляция с использованием сваренного битума с добавлением бензина, как показано на фото.

Совет: Готовить праймер самостоятельно – достаточно опасно, его следует приобрести уже готовый.

  • Праймер наносится на стены снаружи подвала в холодном виде. Покрывать блоки гидроизоляция должна от дна до отмостки.

Наноситься она одним из двух способов:

  • На внешнюю поверхность уже смонтированных блоков после заделки швов и очистки. Праймер наносится пульверизатором, что дает лучший результат и может значительно ускорить процесс. При нанесении его кистью, следует сделать два слоя.
  • Праймер можно нанести на одну сторону блоков до их монтажа, а затем элементы устанавливаются в котлован с помощью крана обработанной стороной наружу. Блоки скрепляются между собой раствором М100, стыковые швы выравниваются, а после полного высыхания промазываются праймером тоже.

Совет: Второй способ более предпочтительный. Это связано с тем, что обработку смонтированных блоков проводить в котловане не слишком удобно.

Слой гидроизоляции должен быть между фундаментом и нижним рядом кладки. В этом случае нижнюю часть блоков на первом ряду можно обработать праймером или использовать рубероид, который укладывается на фундамент двумя слоями.

На гидроизоляционный материал блоки укладываются с помощью раствора. Шов между кладкой и фундаментом обрабатывается праймером.

Окрашиваемую гидроизоляцию можно заменить оклеенной.

В этом случае в качестве гидроизоляционного материала используются:

  • Рубероид.
  • Акваизол.
  • Изол.
  • Бризол.

Мастикой они крепятся к защищаемой поверхности. Можно использовать цементную штукатурку или асфальтную.

Лучший эффект дает сочетание разных способов, например, поверхность покрыть праймером, а после того как он высохнет сверху приклеивается акваизол. Для этого он разогревается с помощью горелки, пленка и смола при этом должны расплавиться, и акваизол плотно прижимается к блокам.

Здесь праймер выступает в качестве грунтовки и увеличивает надежность сцепления блоков и акваизола. Подробная инструкция гидроизоляции стен и пола подвала показана хорошо на видео.

Как утеплить стены подвала

Обычно утепления стен подвала необходимо делать при строительство его в северных широтах. Нижний уровень слоя теплоизоляции должен располагаться ниже, чем уровень промерзания грунта.

Для утепления можно выбирать пумпан, который хорошо клеится с наружной стороны стены, а стыки между листами заполняются силиконом. На пумпан сверху кладется до отмостки забутовочная кладка, а затем выше на всю высоту цоколя монтируется лицевая кладка.

Как отделать подвал внутри

Отделка внутренних стен подвала напрямую зависит от его назначения. Экономным и достаточно неплохим вариантом является облицовка помещения лицевым кирпичом.

При этом затраты небольшие, покрытие долговечное, неприхотлива при эксплуатации, что делает облицовку почти идеальным вариантом. Заменить кирпич можно диким камнем или просто оставить абсолютно голые блоки, если у них сравнительно ровная поверхность.

Потолок подвала следует оббить древесиной или пластиком. Элементы из дерева предварительно необходимо обработать специальными защитными составами.
Из красного кирпича набираются ступеньки.

Их параметры стандартные:

  • Глубиной – 280 мм.
  • Высотой – 150 мм.

Украсить помещение можно выложив под ступенями арочные ниши и установив в них дополнительную подсветку. Подробно изучив, зачем и как сооружается погреб по видео-урокам и нашим инструкциям, строить или нет подвал в своем доме каждый решает сам.

Виктор Мартович

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Источник

Холодильная установка для погреба: самостоятельное изготовление, особенности водяной установки и другие способы охлаждения

Как охладить летом погреб? В статье мы разберемся, что представляет собой система терморегуляции для хранилища съестных запасов. Кроме того, мы уделим внимание другим способам сделать подземное хранилище достаточно прохладным для хранения овощей и фруктов.

Система климат-контроля в винном погребе.

Требования

Вначале давайте выясним, какой режим оптимален для погреба.

Для хранения большей части садово-огородных культур оптимален температурный диапазон от +1 до +12 градусов. При превышении этого значения резко увеличивается активность аэробных бактерий, которые быстро и эффективно перерабатывают самый богатый урожай в однообразную гниющую массу. При температуре ниже нуля начинается кристаллизация воды, в результате которой повреждаются клеточные мембраны плодов; как следствие – они утрачивают естественный вкус.

Читайте также:  Точильный станок – что это такое устройство для чего используется особенности разных видов

Что с влажностью? Обычно оптимальным считается диапазон 80-95 процентов. Слишком сухой воздух заставит фрукты и овощи быстро испарять собственную влагу; в результате ваши запасы не сгниют, а высохнут.

Уточним: это касается лишь тех продуктов, которые хранятся в открытом виде, без герметичной тары.
Если речь идет о домашнем консервировании, действует простое правило: чем ниже влажность в погребе, тем лучше.

Насколько реально поддерживать такой режим в летнюю жару?

Температура грунта ниже уровня промерзания довольно стабильна и круглый год держится в диапазоне 6-12 градусов, что вполне укладывается в озвученные требования.

Однако при высокой уличной температуре и поверхность грунта, и расположенные над погребом помещения прогреваются. От старушки-энтропии никуда не деться: тепловая энергия стремится равномерно распределиться во всем доступном пространстве, и температура в погребе со временем начинает ползти вверх.

Решения

Итак, как охладить погреб?

Очевидное решение – бытовой прибор для поддержания комфортной температуры, кондиционер. Он представляет собой тепловой насос, машину для перекачки тепловой энергии из одной точки в другую. Поскольку электроэнергия тратится лишь на работу компрессора, полезная тепловая мощность кондиционера (то количество киловатт тепла, которое устройство способно транспортировать за единицу времени) существенно превышает его электрическую мощность.

Однако вот печаль: абсолютный минимум, который можно задать для поддержания бытовым кондиционерам – 16 градусов.

Бытовой кондиционер - самое очевидное решение. И, увы, абсолютно неподходящее.

Нам нужна существенно более низкая температура. Как ее можно обеспечить?

Холодильная установка

Промышленно производимые устройства этого типа представляют собой все тот же тепловой насос.

Как они работают?

  • Компрессор сжимает газообразный фреон. При сжатии тот, помня про физические законы, послушно нагревается; избыток тепла отдается радиатору и сдувается с него большим вентилятором.
  • Пройдя радиатор конденсационной части устройства, жидкий фреон подается через расширительный клапан в трубку существенно большего диаметра. Давление падает, и жидкость тут же переходит в газообразное состояние. При этом она, в полном согласии с пресловутыми законами физики, охлаждается; обдув радиатора испарителя резко увеличивает количества тепла, который фреон отбирает у окружающей среды.

Разумеется, у специализированной холодильной установки для погреба есть некоторые отличия от бытового кондиционера.

  1. Диапазон температур смещен ближе к нижней части столбика термометра. Обычно поддерживается температура от -5 до +12 градусов.
  2. Внешнему оформлению агрегата уделяется существенно меньше внимания, поскольку он ориентирован на промышленные условия. Многие холодильные установки лишены корпусов; компрессор и конденсатор с принудительным обдувом монтируются на стальную раму, конструкция которой предусматривает установку на отдельный фундамент. Испаритель представляет собой отдельное устройство, подключаемое медными магистралями.

На фото - внешний блок холодильной установки.

Тепловая мощность промышленных установок может составлять десятки киловатт.

Очумелые ручки

Холодильное оборудование для погреба может быть не только промышленным, но и изготовленным своими руками.

Автору встретился весьма любопытный отчет о конструировании и эксплуатации такого устройства.

  • Донором компрессора и радиаторов стал старый холодильник. Корпус был аккуратно вскрыт, трубочки для фреона перекушены.
  • Компрессор и конденсатор разместились выше уровня погреба, в построенном над ним сарае. Испаритель – в самом охлаждаемом помещении. Был организован принудительный обдув обоих теплообменников.

Компрессор и конденсатор в сарае над погребом.

  • Новые медные трубки соединили компоненты системы при участии специалиста по ремонту холодильников. Он же заполнил систему фреоном.
  • Отвод конденсата был осуществлен простейшим способом – шлангом в 20-литровую канистру.
  • Для регулировки режима работы был использован простейший таймер. Для устройства задан режим, в котором час непрерывной работы компрессора сменялся часовым простоем.

На что оказалась способна конструкция, цена которой составила с учетом оплаты услуг специалиста не более двух тысяч рублей?

Температура в погребе, по словам конструктора, в самые жаркие дни не поднималась выше +9 градусов.

Погреб полностью просох благодаря конденсации воды на испарителе. Конденсат на стенах подвального помещения забыт, как страшный сон. Если в первое время 20-литровая канистра наполнялась за неделю, то на момент публикации отчета ее приходилось опорожнять лишь раз за сезон.

Испаритель с канистрой для отвода конденсата.

Водяное охлаждение

Изучение средневекового строительства на Ближнем Востоке принесло любопытное открытие: оказывается, системам кондиционирования куда больше лет, чем принято думать. Так называемые “ловцы ветра”, башни, внешне очень напоминающие дефлекторы на дымовых трубах, служили для охлаждения воздуха внутри здания.

Как работает такая схема?

  • При ветре в башне создается разрежение. Механизм, если автору не изменяет память, описывается законом Бойля – Мариотта: в движущемся потоке газа или жидкости давление ниже, чем в статичной среде.
  • В результате возникает тяга, причем воздух по пути к башне проходит последовательно через подземный канал с водой и жилые помещения над ним. Вода благодаря контакту с грунтом на заметной глубине имеет достаточно низкую температуру; испарение дополнительно снижает ее, увлажняя и охлаждая воздух.

Принципиальная схема сооружения.

Как можно реализовать этот механизм в погребе, расположенном недалеко от колодца? Всего лишь поставить вытяжную вентиляционную трубу для подвала с дефлектором; приток воздуха организуется через вторую трубу, уложенную в грунт и открывающуюся в колодце чуть выше верхнего уровня зеркала воды.

Нюанс: дефлектор эффективен лишь при ветре.
В безветренную погоду вентиляция будет осуществляться за счет естественной разницы в плотности между теплым и холодным воздухом; скорость воздухообмена будет заметно ниже.

Полезные мелочи

Какие еще хитрости могут помочь нам организовать достаточно холодный погреб?

  • Теплоизоляция его верхней части. Способ – на ваше усмотрение: это может быть оклейка пенопластом изнутри или укладка утепленной стяжки снаружи.
  • Утепление двери или люка в погреб.

Люк теплоизолирован пенопластом.

  • На стадии строительства – максимальное заглубление, причем в первую очередь заглубление верхнего перекрытия.

С чем связана инструкция? Все с той же постоянной температурой грунта ниже уровня промерзания. Если потолок глубже этой отметки, а вход качественно теплоизолирован, температура в вашем хранилище никогда не превысит заветные 12 градусов.

Заключение

Надеемся, что помогли читателю найти подходящее для себя решение. Видео в этой статье, как всегда, предложит дополнительную информацию по обсуждаемой теме. Успехов!

Источник



Как самостоятельно оборудовать подвал в частном доме?

Ни один частный дом не обходится без дополнительных помещений, гаража или бани, но далеко не всем застройщикам площадь загородного участка позволяет конструировать дополнительные сооружения на прилегающей территории. Поэтому хранить вина, заготовленную на зиму консервацию или устанавливать газовый котел лучше всего в подвале вашего дома.

Подвал в частом доме

Чтобы в подвале было всегда сухо и поддерживалась необходимая температура, необходимо оборудовать помещение вентиляционной системой и теплоизоляцией.

Наличие правильно обустроенного подвального помещения принесет вам много преимуществ при хранении консерваций и продуктов. Во-первых, погреб освобождает дополнительное место в вашем доме, которое можно будет использовать в других целях, а, во-вторых, продовольственные запасы не потеряют своих вкусовых качеств в холодную пору года и не будут подвергаться солнечному свету. Поэтому рассмотрим, как оборудовать подвал на дачном участке своими руками.

Основные системы подвального помещения

Чтобы продукты и консервация в погребе сохранялись длительное время, необходимо правильно оборудовать погреб. При этом следует сконструировать:

  • вентиляционную систему;
  • утепление;
  • систему гидроизоляции;
  • освещение.

Вентиляционная система

Схема вентиляционной системы подвала

Схема вентиляционной системы подвала.

Чтобы в подвале не заводилась плесень, не застаивался сырой воздух, а строительный материал не подвергался грибковым повреждениям, его нужно оснастить хорошей вентиляционной системой. Данную систему можно смонтировать из простых пластиковых труб. При этом следует обеспечить не только вытяжку воздуха, но и его подачу извне. Приточное отверстие должно располагаться на расстоянии 50-60 см от пола, а вытяжное – над потолком. При конструировании вентиляции необходимо позаботиться о создании в погребе отдушины, которая снабжается решеткой с небольшими ячейками.

Утепление

Теплое подвальное помещение предоставляет огромные возможности по оборудованию подземного пространства на свой вкус (строительство сауны, гаража, бильярдной и т.д.). Создание теплоизоляции имеет ряд преимуществ: уменьшаются затраты на обогрев подвала и повышаются долговечность и сохранность несущих конструкций, обеспечивается дополнительная защита от термических и механических воздействий.

Схема наружного утепления стен подвала

Схема наружного утепления стен подвала.

Утепление тесно связано с гидроизоляцией помещения. Очень часто данные работы проводятся параллельно. В теплую пору года на глубине 1,5-2,0 м температура почвы равняется приблизительно 5-10°C. При качественной теплоизоляции данную температуру можно поддерживать и в зимнюю пору без особых финансовых затрат.

На сегодняшнее время существует много способов создания защиты от промерзания погреба. Самым популярным способом является монтирование слоя теплоизоляционного материала снаружи. При этом стены подвала не отсыревают и не промерзают.

Самым лучшим материалом для создания такой защиты является экструзионный пенополистирол, который имеет герметичные поры, поэтому он не впитывает влагу.

Также для этих целей можно использовать минеральную вату или керамзит. Если слой теплоизоляционного материала класть внутри помещения, то через стены будет просачиваться влага, которая может увлажнить и испортить покрытие.

Гидроизоляционная система

Схема гидроизоляции подвала

Схема гидроизоляции подвала.

Одной из самых важных систем, с помощью которой можно добиться долговечности вашего сооружения, является гидроизоляция подвала. Не стоит забывать, что грунт – это постоянный источник влаги, которая оказывает разрушительное действие на строительный материал. Поэтому пол и стены погреба нужно оградить от такой влаги. Наилучшим вариантом будет установка гидроизоляционного слоя как снаружи, так и изнутри.

Если на дачном участке почва сильно увлажнена, то возникает необходимость создавать целую систему, способную отводить воду от дома. В этом случае нужно создавать систему дренажей, для чего вокруг подвала роют траншею, глубина которой равна глубине залегания фундамента, в которую устанавливают специальную трубу для отведения влаги.

Освещение

Проход проводов через стену

Проход проводов через стену: а – из сырого в сухое помещение, б – из сухого – в сухое: 1 – втулка, 2 – изоляционная трубка, 3 – воронка, 4 – провод.

К электрической проводке для подвала предъявляются достаточно высокие требования, так как данное сооружение относится к помещениям с повышенной влажностью:

  • следует использовать напряжение до 42 В;
  • выключатель должен размещаться вне помещения;
  • светильники должны быть герметичной конструкции;
  • проводка должна монтироваться на изоляторы и ролики.

Если вы хотите скрыть проводку, то для таких целей лучше использовать пластиковые трубы.

Оборудование погреба своими руками

Рассмотрим, как оборудовать подвал для хранения в нем овощей и консервации. Чтобы самостоятельно оборудовать подвальное помещение, необходимо приготовить такие инструменты и материалы:

  • молоток;
  • бур;
  • пилу;
  • мелкую сетку;
  • металлический бак;
  • деревянные ящики;
  • полиэтиленовую пленку;
  • древесные опилки и минеральную вату;
  • металлические штанги и держатели;
  • доски;
  • гвозди;
  • цементную смесь;
  • гравий.

Последовательность работ

Схема стеллажа из досок для подвала

Схема стеллажа из досок для подвала.

Начинать оборудовать подвальное помещение необходимо с установки наклонной лестницы. Она может быть сделана с одним или двумя маршами. Одну доску лестничного марша следует соединить с боковой стенкой подвала, а другая будет опираться на бетонное или деревянное основание. К доскам крепятся ступеньки на расстоянии 20 см друг от друга. К лестнице также можно приделать перила.

Возле одной из стен погреба оборудуйте специальный стеллаж из досок. Расстояние между полками следует выбирать, отталкиваясь от их назначения. Если на полке будут находиться большие емкости, то и расстояние необходимо делать большое. Верхнюю часть стеллажа можно использовать для складирования хозяйственных вещей: санок, велосипеда и т.д.

Читайте также:  Работа наладчик в Саратове 164 вакансии

Под стеллажом следует оборудовать место для хранения картофеля, моркови, свеклы и других овощей. Чтобы деревянные ящики было удобно использовать, их можно устанавливать на тележки, которые можно будет свободно выдвигать и задвигать. Емкость ящиков необходимо выбирать в зависимости от площади вашего погреба. Оптимальными размерами являются: ширина – 90 см, длина – 120 см, высота – 80 см.

Для хранения лука и капусты лучше всего использовать подвесные штанги, которые крепятся к потолку с помощью металлических держателей. На штанги вешаются кольца из проволоки, на которые цепляются сетки с овощами. В подвешенном состоянии лук и капуста будут храниться дольше.

В подвале можно соорудить ледник. Для этого нужно взять деревянный ящик и установить в нем посередине металлический бак. В днище бака следует просверлить небольшое отверстие для свободного стекания воды от таяния льда. Область между стенками бака и ящика заполните древесными опилками или минеральной ватой. Внутрь бака поместите куски льда, а сверху конструкцию накройте полиэтиленовой пленкой.

Для хранения хозяйственного инвентаря можно создать настенные кладовки, которые закрепляются на деревянный щит. Если в помещении еще есть свободное место, можно установить небольшой стол. Для отвода грунтовых вод можно просверлить посредине в полу буром отверстие диаметром 0,5 м. Засыпьте его гравием или битым кирпичом, а сверху накройте мелкой сеткой. Закрепить ее можно по краям с помощью цементного раствора.

Что бы вы ни задумали разместить в погребе своего частного дома, вы быстро сможете оценить всю полезность такой постройки. Этим вы не только сможете увеличить свободное место в своем доме, но и получить массу удовольствия от наличия свежих овощей и вкусных консерв.

Источник

Как сделать погреб на даче своими руками

Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.

Оглавление

Какой погреб строить на даче

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

  • подземные (заглубленные),
  • полузаглубленные
  • наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.

Размеры по СНиП

Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:

  • Площадь 4-6 кв.м;
  • Высота помещения 1200 — 1900 мм;
  • Параметры лаза от 80 см в длину и от 60 см в ширину.

Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

  • Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
  • Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.

  • Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
  • Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;

  • Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
  • Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
  • В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
  • На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
  • Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.

  • Ширина 50 см (или кратна трехлитровым банкам)
  • Высота первого яруса такая, чтобы легко входили пластиковые ящики из овощей, последующих – высота трехлитровой банки + 10 см.
  • Полки делают или из досок, предварительно просушенных и обработанных антисептиками и лаком для сауны, или покупают готовые пластиковые модули. Лайфхак – в хозяйственных магазинах на них часто бывают скидки.

Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.

Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

  • Вырыть яму глубиной 2,5 м;
  • Опустить два кольца;

  • Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);

  • Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
  • Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
  • Засыпать землей.

Как сделать полузаглубленный погреб

По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.

  1. Сварить каркас и лестницу, покрасить;

  1. Прикрутить к каркасу две шиферных стены;
  2. Залить бетонный пол;

  1. Обшить остальные стены;
  2. «Одеть» конструкцию в геомембрану;

  1. На дне котлована залить самомесом армированную плиту;
  2. Пригласить аккуратного и опытного крановщика, установить конструкцию в котлован;
  3. Залить верхнее перекрытие;
  4. Насыпать на конструкцию землю и сделать вход:
  5. Утеплить крышу.

Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.

При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.

У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.

  • Площадь погреба 2х2,2 м;
  • Высота в всамом высоком месте составляет 2,3м;
  • Ширина тамбура — 50 см.

Технология изготовления

  1. Выкопать котлован выше УГВ, предусмотрев дополнительное пространство на кольцевой дренаж (по 50-70 см с каждой из сторон;
  2. На всю площадь котлована насыпать на дно песочный слой 15 -20 см (с проливкой и трамбовкой);
  3. Сверху слой крупного гравия 15-20 см гравия крупной фракции (с трамбовкой);
  4. Уложить слой гидроизоляции. С каждой стороны должно остаться по полметра, чтобы поднять на стены. Заварить швы;
  5. Залить плиту фундамента 20-25 см с армированием и гидроизолирующими присадками;
  6. После затвердения фундамента залить стены (с армированием и гидроизолирующими присадками);
  7. Дождаться, пока стены наберут нужную твердость. Затем построить из двойного кирпича переднюю стену. От монолитной стены необходимо отступить на 40 см, а в междустенок насыпать керамзит;
  8. Отлить купол (здесь важно предусмотреть вентиляцию);
  9. Сделать гидроизоляцию стен. Сначала нужно установить остатки ГИ с фундамента, потом гидроизолировать оставшуюся часть стен, заварить швы, намазать битумную мастику);
  10. Все обложить утеплителем с гигроскопичностью, близкой к нулевой;
  11. Выложить из кирпича лестницу и боковины;
  12. С одного угла погреба поставить колодец и положить дрену;
  13. На дерну насыпать слой песка 30 см и такой же слой гравия;
  14. Засыпать погреб землей, сделать двери, задекорировать конструкцию.
Читайте также:  Оборудование объявления в Павлодаре

Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.

Утепление — 5 см ЭППС по периметру погреба, 40 см керамзита по фасаду и около 80 см земли сверху.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

  • УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
  • УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
  • УГВ 0,5 м – наземный погреб.

В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.

Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.

Источник

Как оборудовать погреб в доме: пошаговое руководство

Оборудование для винного погреба

Оборудование для винного погреба

Оборудование подвала в частном доме играет важную роль для качественного хранения в нем продуктов. Здесь все овощи и фрукты не будут подвергаться воздействию солнечных лучей, а устойчивые температурные режимы позволят сохранить банки с солениями в дни сильных морозов.

Устройство специализированных полок позволит решить все проблемы по распределению и хранению продуктов в доме. Как правильно оборудовать подвал своими руками предлагается узнать из этой статьи.

  • 1 Основные этапы строительства подвала
  • 2 Как оборудовать погреб
  • 3 Какие требования предъявляются холодильному оборудованию
  • 4 Как сделать убежище в подвале дома

Основные этапы строительства подвала

Процесс благоустройства погреба начинается с качества этапов его сооружения. От этих работ будет в дальнейшем зависеть срок эксплуатации перегородок, полочек и ящиков, размещенных в подвале.

Основными требованиями к строительству погреба являются:

  • Размещение ямы в правильном и удобном для ее владельца месте.
  • Выбор оптимальных размеров устройства:
  1. шириной до трех метров;
  2. длиной до пяти метров.

Такой площади вполне достаточно для эффективного оборудования погреба, в котором можно будет хранить запасы продуктов в зимний период.

  • Укрепление стен сооружения. В этом случае потребуется плоский шифер, установить который следует в нижней части опалубки погреба, и строительные кирпичи, для укрепления стены.
  • Сооружается надежный фундамент.
  • Устраивается прочное и надежное перекрытие.

При выполнении строительных работ необходимо предусмотреть устройство систем, которые позволят в погребе создать эффективные условия для его правильного функционирования.

Это должны быть:

  • Вентиляция, что создает в помещении правильный микроклимат. В результате хранящиеся фрукты и овощи не покроются конденсатом, а воздух в подвале всегда будет свежим. Соорудить вентиляцию можно из обычных пластиковых труб, используемых для канализации. Главное условие – обеспечить правильную циркуляцию воздуха.
  • Пароизоляция. Ее устройство лучше всего проводить по кирпичной или бетонной основе, на стенах и полу.
    Накладываются листы рубероида один на другой, и образуется надежный слой пароизоляции, который защищает стены от образования конденсата в бетонных полостях или внутри кирпичной кладки.
  • Тепловая изоляция. В этом случае у входа в погреб укладывается теплоизоляционный слой из минеральной ваты или плит пенополистирола, что будет препятствовать проникновению холодного воздуха в помещение.
  • Заливка стяжек. Перед этой операцией укладывается арматурная сетка, для армирования слоя стяжки. Поверх нее устанавливаются маяки, и заливается ровный пол, который обеспечит правильное хранение части продуктов или банок.

После выполнения всех необходимые операции по сооружению подвала необходимо приступать к благоустройству погреба, чтобы в нем все было разложено удобно и правильно.

Как оборудовать погреб

Инструкция по устройству полок и другого оборудования для нового погреба предлагает:

  • Приобрести необходимые для выполнения работ строительные материалы и инструменты. Ими могут быть:
  1. доски разных размеров;
  2. набор гвоздей или саморезов;
  3. профильные уголки для фиксации полок к стене;
  4. ножовка;
  5. молотки;
  6. шуруповерт, для закручивания саморезов;
  7. перфоратор или дрель;
  8. рулетка.
  • Изготовление полок.

Совет: Стеллажи с полками составляют основное оборудование погреба для хранения овощей, фруктов и консервации, что требует тщательного внимания при их изготовлении.

Стеллаж выполняется из обычного бруса и досок, толщиной не менее 25 миллиметров.Порядок его изготовления заключается в следующем:

  1. сооружается каркас. В этом случае, в качестве стоек, устанавливаются по периметру погреба бруски.
  2. между ними прибиваются планки, которые нужны для крепления досок.
  3. прибиваются или прикручиваются доски, каждую из них нужно зафиксировать на стойке и планке. Прочно изготовленный стеллаж с досками, цена которого достаточно небольшая, будет надежно служить до 15 лет.

Устройство стеллажей в подвале Устройство стеллажей в подвале

  • Конструирование ящиков.

Конструкции ящиков для хранения урожая Конструкции ящиков для хранения урожая

Совет: Ящики удобно использовать для сыпучих продуктов, которыми могут быть фрукты и овощи. В больших ящиках, расположенных на полу, удобно хранить картофель, морковь, капусту. В маленькие ящики укладывать свежие яблоки и груши.

Изготавливаются ящики из досок и бруса.

  • Определить место их размещения и объем, который рассчитывается в зависимости от количества овощей предназначенных для хранения.
  • Сооружение ящика начинается с изготовления каркаса из деревянных брусков, высотой до одного метра.
  • Каркас обшивается досками. Такой «напольный» ящик служит для хранения клубней картофеля, моркови, капусты и других овощей.
  • Размеры ящиков для фруктов обычно составляют:
  1. шириной 40 см;
  2. длиной 60 см;
  3. высотой не более 30 см.

Совет: В ящике для фруктов следует обязательно делать дно, чтобы они не соприкасались с бетонной стяжкой, которая станет причиной гниения продуктов.

Каркас такого ящика оббивается тонкими дощечками, чтобы его легко можно было устанавливать на полки в один ряд по высоте и ширине.

Какие требования предъявляются холодильному оборудованию

Очень часто вместо сооружения подвала используется холодильное оборудование для погреба. Особенно удобно использовать винный шкаф, в котором вино не теряет своих вкусовых качеств и аромата.

К высококачественным шкафам для хранения вина предъявляются такие требования:

  • Постоянный температурный режим.

Для хранения вина и другого алкоголя в погребе необходимо соблюдать постоянную температуру, которая колеблется в пределах десять – пятнадцать градусов. При более высокой температуре оно быстро испортится, а при низкой – не способно полностью раскрыться.
При хранении вина абсолютно не приемлемы резкие изменения температурного режима. В этом случае, оно просто потеряет свой первозданный вкус.

  • Правильная установка бутылок.

Они должны располагаться только в лежачем положении, к полу горизонтально. В другом положении вино будет попадать на пробку, под его воздействием она получит деформацию и начнет высыхать, а попадание кислорода в бутылку, приведет к порче вина.

  • Показатели влажности.

Важным критерием, предъявляемым к помещению, где хранится вино, является уровень влажности. Этот показатель должен быть в пределах примерно шестьдесят единиц, возможны его небольшие колебания в две стороны, но не более десяти единиц.
На фото показан пример хранения бутылок вина в погребе.

Хранение вина в подвале

Хранение вина в подвале

  • Освещение.

Слишком яркий свет может привести к окислению вина, поэтому при устройстве шкафа следует следить, чтобы свет не попадал на бутылки.

Транспортировка любого продукта может повредить его качеству. Это же касается и вина. На одном месте и в одном положении оно должно храниться несколько десятков лет, при частом перемещении оно приобретет сухой и горький вкус.

  • Устройство правильной вентиляционной системы.

Этот критерий спасает вино от приобретения им запаха плесени и грибка.

Как сделать убежище в подвале дома

Даже в абсолютно мирное время нельзя забывать о возможности военных действий и предусмотреть, можно ли использовать погреб как убежище?

Это особенно актуально стало для мирных жителей Донбасса, которые на себе ощутили остроту вопроса за последние два года. Для сохранения своей жизни и близких людей лучше заранее узнать, как оборудовать подвал под убежище в своем доме.

Для этого необходимо:

  • Переделать люк погреба, чтобы он смог открываться внутрь, что даст возможность быстрее входить и выходить. При открывании люка наружу крыша или стены могут его завалить, а люди будут внутри погребены заживо (читайте также Потайной люк в подвал: какой лучше).

Совет: Лучше сделать два выхода в подвал: один ведет в дом, а второй выходит на улицу.

Как дополнительный выход можно использовать окно в погребе, которое предварительно следует обложить мешками с песком:

  • Обложить мешками с песком нужно и вход в самодельное бомбоубежище. Такая конструкция должна иметь высоту не менее чем полметра, что защитит от обломков здания и от осколков снарядов, которые могут попасть по касательной в подвал.
  • Необходимо со стеллажей убрать банки с консервацией, чтобы при колебании земли от взрыва банки не упали и не разбились, что может привести к травмам.
  • Нужно постараться благоустроить свое вынужденное убежище:
  1. сделать лежаки или кровати;
  2. утеплить стены подвала;
  3. занести запас воды для питья;
  4. запас еды, которая быстро не портится;
  5. организовать аптечку;
  6. запастись теплой одеждой.

Как правильно разместить в подвале любое оборудование поможет видео.

Виктор Мартович

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Источник